Étant donné les possibilités de réparation, il est rarement nécessaire de remplacer une porte d’entrée. Le cas échéant, des artisans peuvent la refaire à l’identique en utilisant les techniques et les assemblages utilisés par les ferronniers d’antan.
Si on veut en profiter pour améliorer les performances de la porte, on peut réaliser la nouvelle porte en profilés modernes isolants, en intégrant éventuellement des éléments récupérés de l’ancienne porte. Quelques fabricants proposent des profilés à coupure thermique et étanchéité à l’air améliorée dont l’aspect est très similaire aux profilés anciens, et qui permettent aisément la pose de double vitrage.
Notez que le remplacement d’une porte uniquement pour des raisons énergétiques ne se justifie pas économiquement, le temps de retour sur l’investissement étant de plus de 30 ans.
Les portes anciennes sont réalisées en fer ou en acier. Elles peuvent contenir des éléments en métaux non-ferreux, généralement des alliages de cuivre (bronze ou laiton).
et malléable, le fer peut être forgé au gré de l’imagination du concepteur. Les éléments sont réalisés à chaud de manière artisanale par des forgerons, soudés, et rivetés.
Les volutes plus minces et moins complexes sont réalisées à froid à l’aide d’une voluteuse.
L’acier est un alliage de fer plus riche en carbone, ce qui lui confère une plus grande résistance.
À partir des années 1930, il donne leurs formes épurées aux portes de l’architecture moderniste.
L’entretien consiste avant tout à empêcher la saleté de s’incruster et à maintenir les finitions en bon état pour éviter la dégradation du métal.
Les métaux ferreux ont en effet un défaut : au contact de l’humidité, ils rouillent ! Par ailleurs, le métal se dilate sous l’action des variations de température, entraînant l’éclatement des peintures fissurées.
Un entretien régulier évite de coûteux travaux de réparation et de restauration.
Nettoyer avec une brosse souple ou à l’eau additionnée de savon doux tous les éléments métalliques, en insistant sur les assemblages (éviter les produits chimiques ou abrasifs).
Vérifier la présence de rouille et l’état de la peinture. Les points de rouille doivent être traités aussitôt à l’inhibiteur de rouille (voir « Préparer le support »).
Empêcher également lesinfiltrations d’eau entre les éléments disjoints. Les points d’infiltration doivent être refermés au mastic élastique pour métaux.
Il est beaucoup plus facile de résoudre des problèmes naissants, avant qu’ils n’aient pu produire des dégâts.
@AltNova
Évaluer la bonne cohésion des différents éléments de la porte. La porte doit être ancrée de manière parfaitement stable dans la maçonnerie.
Les éléments de ferronnerie qui remplissent la porte, c’est-à-dire la tôle dans le bas et les fers ajourés devant les vitrages, doivent être fermement assemblés dans leur cadre, car ce sont eux qui assurent la rigidité de la porte. Le cadre dans lequel est glissé le vitrage doit être solidement fixé à la porte par ses charnières et ses verrous, et doit fermement maintenir son vitrage, sans quoi ce dernier risque de se briser. En cas de problèmes de jeux entre les différents éléments, faire intervenir un professionnel.
Les problèmes de cohésion sont eux aussi plus faciles à résoudre lorsqu’ils sont naissants, car ils peuvent mener à terme à de graves déformations.
Lubrifier verrous, serrures et charnières avec un spray au silicone.
Tous les 5 à 8 ans
Dérouiller et repeindre après nettoyage et préparation du support.
Préparer le support
Si la rouille a provoqué des gonflements et que le support s’effrite, il faut éliminer les particules rouillées à la brosse métallique. Dans les parties difficiles d’accès, on peut appliquer un dérouillant chimique qui détruit la rouille ou un inhibiteur de rouille qui en modifie la structure chimique et la neutralise (optez pour un produit sans rinçage).
Là où la peinture est encore en bon état, un ponçage à la laine d’acier ou au papier de verre à grain fin suffit.
Les peintures anciennes contenant fréquemment du plomb, portez un masque.
Bas de porte en métal rouillée
Si la peinture est écaillée, le support doit être décapé. On peut procéder de différentes manières :
mécaniquement avec une ponceuse électrique. Cette technique n’est utilisée que sur les surfaces faciles d’accès ;
thermiquement, au pistolet à air chaud. Cette technique est délicate, les variations de températures pouvant provoquer des déformations. Elle nécessite par ailleurs de protéger soigneusement les matériaux environnants ;
chimiquement en appliquant au pinceau sur les parties à décaper un gel décapant épais qui ramollit les peintures. Il suffit alors de les enlever à la spatule ou au couteau. Attention, il est indispensable de porter des gants et des lunettes de protection ;
en atelier, par sablage. C’est la méthode la plus efficace et la plus écologique, mais la plus coûteuse puisqu’elle nécessite la dépose de la porte.
On termine la préparation du support avec un abrasif fin, un dépoussiérage et un dégraissage éventuel.
Repeindre
Le métal doit être protégé d’une sous-couche de protection antirouille en insistant sur les angles et les parties où l’eau pourrait stagner. On applique ensuite deux minces couches de peinture de finition pour métal. Il faut travailler par temps sec et, pour éviter un séchage trop rapide, sans exposition directe de l’ouvrage au soleil.
Les peintures souffrant davantage quand elles sont appliquées sur du métal exposé au soleil, on peut utiliser, pour les portes orientées au sud, des peintures spéciales hautes températures.
Porte Art Déco colorée. Rue Léon Lepage 14, 1000 Bruxelles (1932)
Exemple de peinture inadaptée au métal
Choix de la couleur
Les portes de style Beaux-Arts sont traditionnellement peintes en noir, parfois ornées d’éléments dorés à la feuille. Dans l’entre-deux-guerres (Art Déco et Modernisme) sont apparues plus de variétés dans la couleur.
Si l’on souhaite s’écarter de la couleur existante, il est prudent de prendre l’avis du service de l’urbanisme communal.
Dans le cadre de la restauration des bâtiments classés, des recherches sont faites pour retrouver la couleur d’origine. Quand elle n’a pas été éliminée par les décapages successifs, des sondages stratigraphiques (qui dégagent les différentes couches de peinture) peuvent la mettre à jour.
Comment réparer et restaurer une ancienne porte en métal ?
Faire appel à un ferronnier
La Belgique est riche d’un savoir-faire très spécifique et possède d’excellents artisans capables de redonner une nouvelle jeunesse à une porte en respectant son aspect originel et sa valeur esthétique.
Le travail en atelier après dépose de la porte permet un résultat plus précis mais, quand c’est possible, le ferronnier intervient sur place. Malléable, le fer forgé se prête facilement à des petits ajustements. Le cas échéant, l’artisan reploie des volutes, façonne et remplace des éléments détériorés ou disparus. En fonction du budget disponible, de la valeur patrimoniale de la porte et des risques éventuels de déformation, il les soude ou les fixe à la porte selon les méthodes traditionnelles.
Les réparations les plus courantes visent à résoudre des problèmes de fermeture de la porte, qui apparaissent surtout en été en raison de la dilatation du métal.
Métiers du patrimoine
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Les chocs répétés à la fermeture de la porte provoquent le détachement de fragments de mortier qui s’accumulent entre la maçonnerie et les dormants (l’encadrement fixe de la porte). Sous l’effet de cette accumulation de débris, la partie inférieure des dormants subit une poussée qui, avec les années, peut les déformer jusqu’à empêcher la fermeture de la porte. Le redressement de ces éléments suppose le démontage des finitions, souvent en marbre, et la dépose de la porte.
Une intervention moins coûteuse consiste à fixer les montants à l’aide d’une tige enfoncée dans le sol pour empêcher la progression de la déformation, et à disquer légèrement la porte latéralement.
Il vaut cependant mieux prendre des précautions pour éviter les chocs à la fermeture, notamment par l’installation d’un bras articulé (voir « Limiter le bruit à la fermeture »).
Si c’est la porte elle-même qui est déformée (gauchie), il est souvent possible de la redresser en atelier. Les coûts de cette opération sont élevés, mais moins que ceux d’une nouvelle porte.
Frottement sur le sol
Quand le frottement est dû à un abaissement de la porte suite à l’usure des charnières, il est parfois possible de rehausser la porte en insérant des rondelles entre les parties mâle et femelle de la charnière.
Quelle prime pour la restauration d’une porte ancienne en métal à Bruxelles ?
Aides financières pour vos travaux
La prime petit patrimoine subsidie les travaux de restauration des éléments visibles depuis l’espace public (sgraffites, céramiques, portes, châssis et corniches remarquables, garde-corps des balcons, etc.) et les études préalables.
Les Primes RENOLUTION interviennent pour les travaux de réfection d’un enduit et de nettoyage d’une façade, la réparation d’un châssis accompagné de la pose d’un double vitrage ou d’une porte.
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